Kameranın display tuşuna bas live view ekranında değişiklikler olacaktır.
Neyin gözüküp neyin gözükmeyeceğini ML display menüsünden yapabilirsin.

o karşılama ekranı kamerayı açtıktan sonra her ilk ml'ye girişinizde çıkıyor zaten. Zebra çizgileri her modda çıkıyor diye biliyorum ama belki movie modunda aktifleştirmeniz gerekiyor olabilir.

Kamerayı açınca Magic Lantern yazısı çıkmalı ve 1-2 sn sonra menü görünmeli. Movie menüsü altında sönük olanlar hangi maddeler acaba?

"info" tuşuna bastığımda Live viwe da magic lantern etkilerini görmeyi başardım. 🙂 Şuanda "Movie" menüsündeki seçenekler de sönük değil yazılar beyaz. Bugün biraz çekim yaptım. Pozlama konusunda gerçekten sıkıntı yaşadım. Histogram okuma ile ilgili bir kaç video izlemiştim, ekranda ışık sebebiyle çok az ayrıntı görebiliyordum. Zebralar ile kurtardım biraz. Ama dış mekan seçimlerinde gökyüzü ve zemindeki ışık farkını nasıl çözebileceğimi hala bilmiyorum.
Çekimi saat 5 gibi yaptım.

o karşılama ekranı kamerayı açtıktan sonra her ilk ml'ye girişinizde çıkıyor zaten. Zebra çizgileri her modda çıkıyor diye biliyorum ama belki movie modunda aktifleştirmeniz gerekiyor olabilir.
Kamerayı açtıktan sonraki her seferde karşımıza çıkmıyor diye biliyorum. Daha önce pek çıkmıyordu. Mesela şuan çıkmıyor, ama bazen aynı ekran geliyor.

"info" tuşuna bastığımda Live viwe da magic lantern etkilerini görmeyi başardım. 🙂 Şuanda "Movie" menüsündeki seçenekler de sönük değil yazılar beyaz. Bugün biraz çekim yaptım. Pozlama konusunda gerçekten sıkıntı yaşadım. Histogram okuma ile ilgili bir kaç video izlemiştim, ekranda ışık sebebiyle çok az ayrıntı görebiliyordum. Zebralar ile kurtardım biraz. Ama dış mekan seçimlerinde gökyüzü ve zemindeki ışık farkını nasıl çözebileceğimi hala bilmiyorum.
Çekimi saat 5 gibi yaptım.
O konu DLSRlerde biraz sıkıntılı. Pozlamayı yere göre yapsan gök patlar, göğe göre yapınca yer düşük pozlanır. Hangisi daha önemliyse onu esas almak dışında bir seçenek yok. Ayrıca Technicolor profili ile çekim yaprsan görece biraz daha oynama payın olur. İşte buun için habire raw ya da en azından 10 bit diye dileniyoruz. Raw olunca o sorun çözülmekte. DSLR'de ise ML desteğiyle önce doğru pozlama, sonra da DD genişletme yapmak gerek. Kabaca:

Gündüz çekimde TS kullan.
Pozlamayı sağa dayalı yap yani ETTR dediğimiz teknikle göüğü esas alarak ve zebraları %99'a ayarlayarak patlamaların başladığı noktaya kadar pozlamayı arttır. Bu durumda görüntü olması gerektiğinden daha yüksek pozlanmış gözükecektir ama patlamamalı. Sonra bilgisayarda pozlama düşürerek ya da daha doğrusu sadece gökyüzünü düşürerek ayar yapmalı.
Mümkünse raw ile denem yapın. Kısa çekimlerde işinize yarayabilir.

"info" tuşuna bastığımda Live viwe da magic lantern etkilerini görmeyi başardım. 🙂 Şuanda "Movie" menüsündeki seçenekler de sönük değil yazılar beyaz. Bugün biraz çekim yaptım. Pozlama konusunda gerçekten sıkıntı yaşadım. Histogram okuma ile ilgili bir kaç video izlemiştim, ekranda ışık sebebiyle çok az ayrıntı görebiliyordum. Zebralar ile kurtardım biraz. Ama dış mekan seçimlerinde gökyüzü ve zemindeki ışık farkını nasıl çözebileceğimi hala bilmiyorum.
Çekimi saat 5 gibi yaptım.
O konu DLSRlerde biraz sıkıntılı. Pozlamayı yere göre yapsan gök patlar, göğe göre yapınca yer düşük pozlanır. Hangisi daha önemliyse onu esas almak dışında bir seçenek yok. Ayrıca Technicolor profili ile çekim yaprsan görece biraz daha oynama payın olur. İşte buun için habire raw ya da en azından 10 bit diye dileniyoruz. Raw olunca o sorun çözülmekte. DSLR'de ise ML desteğiyle önce doğru pozlama, sonra da DD genişletme yapmak gerek. Kabaca:

Gündüz çekimde TS kullan.
Pozlamayı sağa dayalı yap yani ETTR dediğimiz teknikle göüğü esas alarak ve zebraları %99'a ayarlayarak patlamaların başladığı noktaya kadar pozlamayı arttır. Bu durumda görüntü olması gerektiğinden daha yüksek pozlanmış gözükecektir ama patlamamalı. Sonra bilgisayarda pozlama düşürerek ya da daha doğrusu sadece gökyüzünü düşürerek ayar yapmalı.
Mümkünse raw ile denem yapın. Kısa çekimlerde işinize yarayabilir.
Öncelikle zaman ayırdığın için teşekkür ederim Fulgura. Çekmek istediğim şey aslında deniz/kara ve gökyüzünün olduğu bir kent silüetiydi. DSLR ile doğru pozlama hakkında daha çok tutorial izleyeceğim. Kullandığın Kısaltmaları pek bilmiyorum ben :/ ETTR tekniğini araştıracağım ama.
Makineye yüklediğim iki profil var: Marvelcine ve technicolor. Bu iki profili öncelikle test etmek istedim.
Raw video konusu bir sonraki level için 🙂 Benim elimde Raw'a yetecek kadar hızlı bir kart yok (45 mb/s) Ayrıca raw işleyecek kadar donanımlı değilim. (premiere öğrenme aşamasındayım)
Ama izlediğim videolara bakarak dinamik aralığın birazcıkta olsa arttığını gördüm. Raw video zeytinyağının üzerindeki kekik olabilir. 🙂
[şu kısaltmaların tanımlarını öğrenebilir miyim: "DD genişletme" "TS kullan"]

TS değil TC olacak, senin bahsettiğin Technicolor Cinestyle demek.

Diğeri de Dinamik derinlik genişletme. Histogramı sağa yaslayıp (ETTR) çekim yaptıktan sonra işlemeden önce 8 bitten 10 bite dönüştürme yapar ve DNxHD ya da ProRes gibi bir codece geçersen Premiere ya da After Effects üzerinde göreceli olarak oynama payın biraz daha artar. Raw kadar olmaz ama yine de gökyüzündeki şeritleşmeler vb azalır. Nette 8-bit--> 10 bit dönüştürme tutorial videosu vardı vimeo üzerinde.

ts'den bahsetmişken bir şey soracağım fulgura. ben flat ps'lardan iyice soğudum. gece flat10 visiontech ve visioncolor cinelook ile karşılaştırma yaptım. biz bunları düşük ışık koşullarında fayda sağlamaları için kullanıyoruz ama görüntünün her yerinde flat olanlar cinelook'a göre daha çok gürültü ve her türden bozulma yapıyorlar. ve highlights'lara çıktıkça patlama skalaları çok daha dar. midtones ve shadows aralarındaki geçişleri de oradaki artık gammayla mı oynamışlar ne yapmışlarsa o gölgeyi tamamen kaldırmaya yönelik bir çözüm söz konusu. cinelookta gölge var ve görece daha yumuşak geçiyor. ama visioncolor ya da cineplus ile de çok iyi bir ışık kurmak gerekiyor. yine de aynı ışığı flat ps'larda kursak da daha bozuk bir görüntü alıyormuşuz gibime geliyor. yani diyeceğim bunlar gammayla falan oynayarak sahte bir aydınlanma mı yaratıyorlar sadece? ve sadece shadowslar'ı azıcık aydınlatalım üst taraflar patlarsa patlasın mı demişler? bana öyle geliyor ki iyi ışık bilgisi olmayanlar flat kullanmamalı, yeni başlayanlar yani. ki iyi ışık bilgisi olunca zaten flate de gerek kalmıyor. ne düşünüyorsunuz bu flat'ler destekten çok köstek oluyor mu sizce?

Dediğin doğru. Aynen öyle. DSLR üzerinde tasarlanan flat profiller aslında düşük ışık koşullarında göreceli bir artı sağlıyorlar. Burada düşünce "ışığın bol olduğu çekimde zaten sorun yok. Adam pozlamasını doğru yapar ve çeker. Biz düşük ışıkta shadows'u biraz kurtaralılm" mantığı var. Shadows'a göre optimize bir gamma eğrisi ve üstüne contrast, saturation vb ayarların değerlerinin de düşürülmesi ile göreceli bir düşük ışık performans artışı var. Burada flat yerine ETTR ve/veya ışık kullanma daha yerinde sonuç veriyor. Flat zaten highlights'a pek yaramaz. O taraftan çalınan performans shadows'a eklenmiştir.

Yani DSLR kullanaksanız ve düşük ışık söz konusu ise flat kullanmak %3-5 fayda sağlar ve bunun üstüne ETTR yaparsanız %5-10'a çıkar. Eğer ışık ekler ve herşeyin görülme eşiğini yükseltirseniz en iyisini yapmış olursunuz çünkü eskiden 1 ila 3. stoplara düşen karanlıklar artık 4-5. stoplara düşer, yani shadows olanlar artık midtone olmuştur ve ayrıntı da artar. Veri arttığı için daha rahat oynarsınız. Flat yerine ışık eklemek herşeyi çözer ve tek engel 8 bit sınırlaması kalır.

Visioncolor Cinelook vb profiller flat işinden vazgeçip renge odaklanmış profiller. Bu nedenle DD düşük yani bazı şeyleri baştan görüntüye dahil etmiyor "orayı ben kurtaramam" diye. Flat kullancaksanız ve düşük ışık ortamı kullanıyorsanız kesinlikle denoise gerekli denebilir.

bir de şöyle bir şey oluyor. ışık ön planda odakladığım yerle aynı olmasına rağmen arkada bokeh olan bölgede azıcık oynamayla banding oluşuyor. ön tarafta sorun yok ama arkada bokehin olduğu noktada şeritleşmeler başlıyor. bu da bokehin olduğu yerde veri olmadığı için mi oluyor?

Şuradaki durum gibi mi?

http://neilvn.com/tangents/post-processing-workflow-removing-color-banding-in-photos/

Bokeh zaten odak dışı bölgedir. Odakta olan kısımda nesneler ayrışacak kadar ayrıntıya sahip ama arkadaki kısım bulanıklık yüzünden zaten birbirine yaklaşmış geçişlerden oluşmakta. Burada şeritleşme olur doğal olarak.